”インプレッション”というのは判断が非常に難しいものであまりお勧めできません。
とくに、使用報告などというのは”あて”にならないものも多くあります。
インプレッションはユーザーの期待度とのマッチングが中心となりますので
非常にわかりやすく記載されているなら
参考程度に見るぐらいの気持ちで。
ですから、オイル選びと同じように、自分の車に合う添加剤を見つけるには、
信頼のおける業者に聞いてみるという事も必要です。
その理由は、オイルの状態を見てきた経験です。それと、自分のところで使ってきた
オイルがどんな車種に合うか、
耐久性はどうかといったノウハウを持っているからです。
ですから、ユーザーサイドに立つ業者かどうかは、使用しているオイルの銘柄や
ＳＡＥ粘度やグレード、
売値を見れば分かってきます。
以前はほとんど分からなくて、ああでもないこうでもないと、悩んでいました。
実は、これは意外と簡単な事だったということに気が付きました。
エクセルギーという考え方で見てみると分かり易いようですが
ちょっと難しいので、また別のところで紹介しますが、
無駄な熱効率を有効にするということです。
基本的には、ガソリンエンジンは燃焼によって熱量を仕事量に変換する「変換器」
なのですが、
浪費の多い機関なので、無駄がありすぎるわけです。 ガソリンを燃やした３０％ぐらいしか仕事が出来ないわけです。
でもって、ちょっとパワーを上げようとすると、極端にパーセンテージが下がるわけです。
有効にパワーのみを引き上げようとすると余計な「変換器補助器」（ターボやＥＦＩなども含む）
が必要になりますのが 、
今あるエンジンにそう安々と着けられないわけでして・・・・。
今のままの状態からロスになっているものを引くことでしか、パワーは上げられません。
そのロスとは、
いや本当はそれが目的でなく、実は”新車の状態を維持する”事が目的じゃないのかなと 思いますが、どう思いますか？
エンジンはメンテが極端に、し難いところですので、性能維持や 性能アップに関して、
オイルや添加剤に頼る方が安上がりという理由だけなのでしょうね。
もちろん、車が古くなって、すでに性能が落ちてきた場合、 修復に近い効果や現状を維持させるための効果
があるなら、
使った方がいいのかもしれませんが。
オイルの抵抗を小さくするのは、一番簡単な方法です。
例えば１０Ｗ−４０を今使っているなら、
５Ｗ−３０にしてやれば多分、エンジンは軽くなります。 しかし、柔らかいオイルは上質でないと、
高速回転域でオイルの油幕切れや 圧縮漏れなどが起きることがあります。
また、メカノイズも大きくなるかもしれません。油膜の圧力が早く下がる可能性もあります。
出来れば １０Ｗ−４０からは５Ｗ−４０にした方がいいと思います。古い車で、走行距離が多くなっているなら、
１５Ｗ−４０の方がいい感じの場合もあります。この場合はオイルの抵抗によってロスしてるより、
圧縮が上がるためのパワーアップの方が大きいためですが・・・。
この辺は実際に試した方がいいでしょう。 オイルの代表性状を比べていけば感じはつかめます。
難しいのは、オイルの劣化の度合いとかフィーリング的なことです。
オイルが劣化していても気が付かないでいると、減摩剤や粘度維持剤などオイルに元々含まれている
添加剤が加速度的に劣化してゆくので、エンジンの焼き付きやオイルライン
に老廃物がたまってきます。
この劣化の目安＝オイル交換というのがどうやって分かるのか、 依然私も分かりません。
メーカーの指示通り交換していれば一応安心と思っている方も多いのですが、
けれどメーカーの保証というのは新車から５年間で、かつ、走行距離も５万kmまでです。
（自分の自動車の保証書で確認してください。）
そしてメンテナンスは メーカー系列の販売店で受けていなければなりません。
自分でメンテナンスしてもダメです。 重要な箇所は そんなぐらいの距離で壊れてしまうとは思えないのですが、
メーカーのリスクを回避するためには 仕方ないかもしれません。
そしてそれぐらいの距離なら、 メーカーもオイル交換を長く指定しても大丈夫なのです。
劣化しながらも、エンジンはちゃんとかかるでしょう。
意地悪いのですが整備点検に出したときオイル交換してから１０００kmしか走行してなくても、
交換記録がないとオイル交換されてくる場合があります。
つまり整備士もオイルの劣化が分かりません。
けれど、本当に１０００kmしか走行してなくてもオイル交換する人がいるのも事実です。
最近はオイルの劣化を測定する器械も出てきましたので、ある程度劣化の判断は出来るかもしれません。
塩基価を調べたり、オイルの色を見たり、摩擦係数を測定したりする器械ですが、
果たしてどうでしょう？
本当に悪い状態の時だけしか判定できないのではないかと思ってしまいます。
一般的には半年か、３０００〜５０００kmぐらいのオイル交換が普通にされているわけですが、
オイルの質も良くなってきたし、値段も少し高くなってきたので、少しのばす傾向が出てきています。
車の性能も部品の耐久性も確かに向上してます。
少しぐらいなら別に２０万kmも乗るわけでもないので 大丈夫と思います。
しかし、それだけで、商品の良さが決まるとも思えません。
私の知人が勤めるところの某外資系家庭用品会社のＴＶでのＣＭを見て、
いつも不思議に思ってたことなのですが、 「主婦の◯◯％がこの洗剤を最も白く・・・」と言うコピー。
絶対に１００％にはならないのです。
実際、色を感じる目の細胞には、（例えば”赤”として）、
２つの種類のアミノ酸の結合の仕方があり どちらのアミノ酸を使って細胞が出来ているかによって、
僅かに光の波長をとらえるバンドがずれるのです。
これは生活に支障がないぐらい僅かなずれなのですが、人によって「見える色合い」
が、違っているのです。
（最近分かったことらしい、詳しい方教えてください。） オイルに関しても同じ事が言えそうです。
一見、個人差が多すぎるため、客観基準で測定できそうもない、この「フィーリング」は実をいうと
かなり、
重要な要素となって車づくりに関わってきました。
例えばデザインなどが良い例でしょう。
また、エンジンや排気の音質も結構好き嫌いがあります。
なにが何でも、性能重視で自動車は作られてはいません。
オイルに関してしぼってみます。
オイルテストなどをしていると感じるのですが
Ａという商品は、ＳＪのグレードの１００％合成オイルですが、
１０００kmぐらいから フィーリングが劣化してきます。（そう感じてしまいます−フィーリングです。）
性能的には問題はありません。
ＢはＳＪのグレードの鉱物油ですが、最初は”良いオイルだな”ぐらいなのですが、
飽きがきません。
フィーリングが良いみたいに思えてきます。
本当にオイルが劣化しているかどうか 分からないまま、２０００km以上乗ってしまうのです。
もちろん、普通なら１００％合成オイルの方が代表性状なども鉱物油に比較すると、
データ上、優秀なはずです。
ですから、”Ｂ”と言うオイルはかなり良質なベースオイルを厳選 （＝ナロウカット）して
オイルのブレンドもうまく出来ているのだと判断できます。
日本は原油を輸入に頼ってる理由もあり、様々な原油が入ってきています。
中にはオイルに向かない原油もあります。オイルに向いている原油だけから
ベースオイルを作っているわけでないので、
ベースオイルに向いてない成分が混ざったまま ベースオイルを作らざるを得ません。
（原油の埋蔵量も減る一方ですから、オイルメーカーも 原油の質が段々低下してきているといっています。）
そのため、ベースオイルの”水素化精製”をしてオイルの質を向上させざるを得ません。
これは、コスト的にも助かるわけです。１００％合成オイルよりも安く出来、鉱物油ベースよりも
添加剤を少なく出来るからです。
もちろん、１００％鉱物油でも鉱物油ベースに使える部分すべて精製するのではなく、そこからさらに
精製し直し（＝ナロウカット）、
さらに良質な鉱物油にすることも可能です。
そこから出来るオイルは １００％合成オイルとはまた違った味わいがあります。
けれども、こういった鉱物油は１００％合成オイルとほとんど値段が同じくらい高価になってしまい、
なかなか、市場には受け入れにくくなっています。
「ＧＴＬ（Ｇａｓ Ｔｏ Ｌｉｑｕｉｄｓ）」という石油の代替えから、ＦＴ油も出来るようになってきましたが粘度に関していえば、鉱物油より合成系の方が柔らかい割に油膜もしっかりくっつくし、
この時点ではまだ先の事と思われます。
商品的にはススのでない灯油や一部のエンジンオイルなどに使われております。
またいずれ。
ですから、個人的と言われようが人から何といわれようが、良いと感じたことは「いい」と言う事も 大切な事だと思います。