７）オイル下がりとオイルシール漏れ止め
８）ドライブシャフト異音減少添加剤
９）粘度増強剤＝ポリマー系添加剤
ほとんどの添加剤メーカーにそういう製品があります。
10)接点復活剤・接点改質剤
11）フラッシング剤その他の添加剤（２）もご参照ください
| 硬化速度（表面/完全） | １５分/１−２時間 |
| 適用材質 | 金属・プラスチック |
| 棚寿命（食品の賞味期間と同じ） | １年間（常温） |
| 硬化後特性 | 柔軟で強力な膜質 |
| 耐性 | オイル・水 |
| 最大適用隙間（穴などの大きさ） | ０．１ｍｍ |
| 保管方法 | 冷暗所 |
| 耐熱温度 | １７６度Ｃ（常時） |
効果としては約１年間ですので、応急処置用として使えます。
溶剤（キシレン、アセトン、イソピルアルコール）に溶けた「ゴム質」が透明ゴム皮膜を作り、
「にじみ程度ならば」（耐圧１５ｋｇ／ｃｍ2まで。ただし保証数値ではない）
可燃性ガスや溶解性のない液体のシール剤として使えます。漏れ以外にも、コネクターの防水などに応用できます。
ラジエターホースのにじみや
多少の空気圧（コンプレッサーからの８気圧の僅かな漏れ箇所ではだめでした）はふさぎますが
オイルの漏れ止めとしては
ゴム質の為、効果は無いと考えられます。
大体は粘度が高く、水飴のようなどろっとしたものが多いわけですが、
効く箇所は合成ゴムに限られ、
シリコン系やフッ素系は膨潤しにくいため、
そういった箇所での効果はその添加剤の「粘度」だけと言うことになるようです。
エンジンの一番上に来るタペットカバーからの漏れは添加されている成分に清浄分散剤のようにスラッジを取り除く効果がありますので、
上記のように効かない樹脂の部類に入り、ですから添加剤の前に
まず、タペットカバーを止めている「ネジ」にゆるみがないかを調べ
緩んでいたならば、増し締めしてくだされば、漏れが収まる事が多くあります。
それでも、漏れてくる場合は、修理の部品代と工賃をまず調べてください。
部品も工賃も意外と安いはずですので
添加剤を使わないで、パッキンの交換が最も良い方法ですので
１００００円程度なら、今後の漏れた場合の添加剤の代金も考慮し、
思い切って交換された方が良いと思います。
ほとんどの添加剤はタペットカバーのパッキンに対しての漏れ止め効果が無いので
私もあまりお勧めしておりません。このパッキンから伝ってオイルパンやブロックなどの所から漏れて来ますので
普通はエンジンの他の箇所と思われがちですが
下記に書きますように、漏れている箇所の確認をされた方が良いでしょう。
○タペットカバーから
○オイルプレッシャースイッチから
○オイルフィルターのシール部から
○オイルパンのシール部から
○オイルのバイパスホース（ディーゼルに多い）
○オイルブロック自体から
○タイミングベルトカバーの取り付け部、あるいは下部から（クランクシール、カムシールの漏れ）
○その他
特に白煙としてマフラーから出てくる「オイル上がり」「オイル下がり」がありますが、
ほとんど僅かの改善しかない場合が多かったように思われます。
ターボの場合のシールはメカニカルな物ですし、
添加剤では難しく、ステムシールも漏れが出るようになっていますと硬質ですので
割れが出たり膨潤しにくくなっていますのであまり期待されない方が良いかもしれません。
ただ、一部の製品では、結構白煙が出ていたのに、気にならないレベルまで収まったと言うケースもありますので、
全く直らないと言うことも言えず、どの添加剤がより「効果的」なのかを比較する事が出来ました。
一応ゴム自体に亀裂や破損がないことが条件になりますが、
「エンジンオイルシールコート（ワコーズ）」は効果として、ある程度満足のゆく商品と思われます。
また、エンジンオイル添加剤で「ＧＲＰ」などの高品質な添加剤は「エンジンオイルストップリーク（ワコーズ）」と「トランスミッション（ＡＴＦを含む）ストップリ−ク（ワコーズ）」は成分が
オイルリングのスティックで出る白煙の場合などは、非常に効果的に直る事が分かっています。
これはターボのオイルシール漏れで白煙が出ていると判断した業者が
交換しても直らないので、もしやと思い、ＧＲＰを入れたら、とたんに直ってしまったというご報告や
ターボ車でなくてもうっすらと出ていた白煙がＧＲＰを使用するにつれて無くなっていったという報告からも
リングの問題（スティックやスラッジの堆積を改善）ではなかったかと考えられます。
最近新しいタイプの添加剤が開発されたのか、
各社、よりいっそう効果のある製品に切り替わっているようです。
ステムシールからと思われる白煙でさえ、使用に耐えるほど改善できた場合もあります。
（どれだけ長期間効果があるかはまだまだテスト段階）
ただし、完全には止まらないケースもあり、逆にこういう場合は、
シールの亀裂か異常摩耗が考えられますので、そういった判断材料にもなります。
(ただし、バルブガイドなどの潤滑に、特にエンジンオイルを利用しているエンジンの場合は、
最初の初爆での白煙を少なくすることは難しいようです。トヨタ車に多く見受けられるようです。）
かなり効果が高い製品があると言うことで、テスト使用してみました。
一般的にこういうところのグリースは「ちょう度」を上げていますが、
問題は、ベアリングの融着面の「ざらつき」であることが大きな原因で、
表面が球に近い状態であれば、多少クリアランスが広くなっていても異音は出にくいものです。
そのため、異音が出るシャフトのグリースにイオウ系、塩素系、二流化モリブデン系などというような極圧剤や摩擦調整剤を
入れていますがどうしても「引っかかり」が発生しやすく、
ある程度ベアリングの表面を柔らかくしてしまって、クリアランスは広がりますが、ざらつき面を整えてやる方が
異音解消になると思われます。
ただしそれらが研磨剤となる場合は問題になるかも知れません。
そういった考えに、特殊な極圧剤を添加したグリースがあり、
テストしてみたのですが、結果は見事に異音が出なくなりました。
ベアリンググリースをパーツクリーナーなどで完全に落とし、砂などの異物が無い状態で、
グリスアップしました。もちろんベアリングなどのカケや異常な摩耗が無いことも確認。
で、
ｈ１式約６万キロ走行ミニカ、ｈ２式約７万キロ走行ミラでテスト、
どちらも異音発生後、相当走った模様で、心配でしたが、
ドライブシャフトの異音は組立後には、見事に聞き取れなく、車外からも聞こえませんでした。
大したものです。
この、製品についてはまだこちらではテスト中ですが、
（異音解消度はこちらで２０台にてテストした結果、１台のみ異音が消せなかったという好成績でした）
ベアリングが異常摩耗していない限り、かなり長期に渡って異音をほとんど聞き取れないぐらいのレベルまで
静かに出来るようです。（メーカーで２年間まではテスト済みと言うことです。）
ただ、値段が外側のシャフト１本につき１つのチューブ分（６０００円／約５０ｇチューブ）必要なこともあって、
結構高価となりますし、整備できる方専用になってしまいそうですが、
とりあえず異音を消したいという方にとっては効果のある製品と言えそうです。
現在、メーカーさんは整備業者のみへの販売になっています。
が、「整備免許をお持ちの方や整備に自信？経験のある方」には
１本からでも、お送りいたします。
ベアリング等のカケや異常摩耗は整備上安全と言えませんので、それを判断できるかどうか
が、問題になると思われるからです。
クリアランス増加や旧式エンジンなどのオイル上がり防止、あるいは高粘度によって密閉性を良好にする事で、
圧縮落ちなどを防ぐことが中心になります。
メーカーが推奨している粘度のオイルでは上記事項が改善できない場合に使用されることが多く、
旧年式車や過走行車などには効果的と言われます。
なお、オイル交換を延命させる効果についてはあまり考えない方がいいと思われます。
値段も安い場合が多いので（１０００−２０００円程度／１台分）、少し値段が高い高粘度油を必要としない場合には、
添加量を変えて粘度を自分の自動車に合うように調整できますので、
便利かもしれません。
特に、大排気量のエンジンは、粘性抵抗を体感しにくいので、
密閉性が良くなることでのパワーアップ感が期待できます。
小排気量車の場合、余程クリアランスが広がっていないなら、
短距離使用をメインとされる方や、冬場の使用は油温が上がりにくいため、
重たさだけが目立って来るという事もありますので、
添加量を少な目に調整した方がいい場合もあります。
（工事中）
電気系配線のコネクター部などの酸化被膜を取り除き、油膜で酸化・硫化を防ぐ用途に使用されます。
基本的には、錆が出ている箇所は、「サンドペーパーがけ」などをして、
「物理的に」きちんと接触させ導通させるように表面を清浄する事が一番です。
けれど低電流・低電圧箇所など、見た目では酸化被膜が判りにくい箇所や、
表面を清浄出来ない箇所には、
こういうタイプの薬品が効果あるようです。
どちらかと言えばそういう箇所にいいようです。
で、例えば、プラグコードなど高電圧の箇所では、新品の場合、すべりを良くするため、
ベビーパウダーのような粉が付けられているわけなのですが、
ほとんどそれは絶縁体として機能しないわけで、
プラグにとってスパークに問題が起こらないわけです。
まあ、こういった箇所には余り必要性は無いのかもしれません。
バッテリーの端子の接触不良も時々起こるようで、バッテリーの寿命を短くしたり、
エンジン始動を困難にさせることがあります。
端子をよく洗浄した後に、こういう商品を使用することもあります。
いろいろ試しに使ってますが、
錆のひどい箇所はどうしても効果が薄く、すぐ断線する事もありますので、
配線を新しく作ってしまった方が手っ取り早い事もあります。
どうしても接点で導通するような箇所では、接触部はピンポイント的ですから、
その部分が酸化・硫化してしまいますとそれらの膜は絶縁体になってしまいますので、
接触しているかを確認した上で、
その後にこれらを使用されるのがいいでしょう。
接点改質剤
基本的には、接点復活剤と同じように使用するわけですが、最近流行っているアーシングなどにも
このような製品を使うと効果的と言われています。
構図的には、ナノスケールの導体粒子（ダイア系）で接触面の接触圧力を強くし、接触面積を増やす事で抵抗値を下げ
（接触面の酸化皮膜を剥がす事は書いていないが、起こりうると思われます。）
スクワランオイルで接触面の酸化を防ぐという形を取ります。メーカーでは「改質剤」としています。
ダイヤ系粒子は多分、半永久的に接触面に固定されると思われますが、
スクワランが徐々に空気中へ蒸発してゆき、接触面の表面が酸化されてしまうので、
自動車などでは効果の持続は約３ヶ月から６ヶ月ぐらいの寿命と言えます。
多く塗ってもほとんど無意味ですから、薄くたまに塗ることがコツと言えそうです。
バッテリーなどの接続端子部に塗ることによって、導通が良好になるため、
これだけでも、ちょっとしたアーシングになるかもしれません。
１２００円で０．２ｃｃという値段ですがこの量で
塗布可能面積は、１ｃｍの幅で約１５メートルという伸び率ですから
多めに塗って半分としてもほとんど重要なコネクター部には塗れる量になっているそうです。
詳しくはナノカーボン（東洋ドライルーブ）かＳｅｔｔｅｎｎ-pro（熱研）の方でごらんください。
なおナノカーボンは通販で取り扱っています。
クーラント漏れ止め剤の規格はアメリカなど（Ｆｅｄ規格）早くから軍用車両のために考えられてきましたが、日本では
定められていません。ＡＳＴＭ Ｄ３１４７に試験法があり、
１．目的の穴以外に閉塞性がなく、冷却液の不凍性や防食性を低下させない。
トウモロコシ粉、小麦ペースト、ぬかなどの穀物類の使用禁止（実際、過去には使用されていた）
２．Ｆｅｄ規格では０．８ｍｍの穴の漏れが止まること。ＡＳＴＭでは０．１２７ｍｍ〜０．７６２ｍｍまでの
６段階（０．１２７ｍｍ間隔）でどの段階で漏れを止めるかの報告義務があるようです。
０．８４ｍｍ以上になる場合は冷却水路に対して閉塞性があると言えるわけですが、
これも記録するように決められているようです。
上記のことから、現在は接着剤、硬化剤には水溶性の樹脂類が多く使用され、
他に過去の製品と比較すると防食剤、防かび剤、防腐剤などは特に著しく進歩したといわれています。
また、現在では研究・改良が進み、以前の一時しのぎの補修用品というレベルを超えて、
半永久的に効果がある製品も多くなってきています。
ただし、使用に際しては添加量は定められたとおり添加することが基本となり、
他のストップリークとの同時添加はしないほうが良いでしょう。
漏れ止めの対象となるのは、ラジエター、ヒーターコア、ウオーターポンプ、エンジンブロックなどですが、
０．８ｍｍ以上の穴には効果がない事もありえますし、使用しても漏れが止まらない場合は、
ストップリークの能力を超えたものと判断し、根本的な修理（＝部品交換）を必要とします。
ストップリークを増量することは、冷却系に不具合を生じさせることもありますから
避けた方が無難と言えそうです。
漏れ止め剤の乱用で、漏れ以外の問題を発生している自動車を修理することも過去にあったからです。
工事中。